Härtender Pflasterfugensand NP
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- Artikel-Nr.: 9242-1
- Menge: Sackware 25 kg
"Härtender Pflasterfugensand NP"
ROMPOX® - Härtender Pflasterfugensand NP
Der feste, selbstreparierende Fugensand
Der ROMPOX® - FUGENSAND NP ist ein unkrauthemmender Fugensand auf Basis überwiegend natürlicher Rohstoffe für wasserdurchlässige Fugen. Dank der unkomplizierten und schnellen Verarbeitung eignet sich der ROMPOX® - FUGENSAND NP ideal für schmale Fugen, insbesondere bei Pflasterklinker, auf Terrassen und Einfahrten ebenso wie in öffentlichen Bereichen. Das Bindemittel sorgt dafür, dass sich kleine Fugenrisse durch den Kontakt mit Wasser von selbst reparieren. Der ROMPOX® - FUGENSAND NP hält besser als alle herkömmlichen, ungebundenen Fugenschlüsse und erfüllt alle Anforderungen des AgBB-Schemas nach Prüfung durch das eco-Institut in Köln.
Eigenschaften
• Fugenbreiten ab 1 mm bis 5 mm
• für eng verlegte Pflaster
• selbstreparierend
• für nahezu alle beschichteten und empfindlichen Gesteinsarten sowie keramische Platten geeignet
• für die ungebundene Bauweise
• geprüft nach AgBB
• frost- und tausalzbeständig
• wasserdurchlässig
• keine Zementschleier
TECHNISCHE DATEN
Schüttdichte 1,55 g/cm³
Verarbeitungszeit bei 20 °C unbegrenzt
Verarbeitungstemperatur min. +5 °C, trockener Untergrund
Freigabe der Fläche bei 20 °C nach 24–48 Stunden begehbar
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert* wasserdurchlässig
Lagerfähig 24 Monate
Lagerung trocken, im Original verschlossenen Sack, frostunempfindlich
Verbrauch Fugensand NP |
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Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 1mm Fuge | 1,7 kg/m² |
Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 2mm Fuge | 3,4 kg/m² |
Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 3mm Fuge | 5,0 kg/m² |
Pflasterklinker 100x200 1mm Fuge | 1,2 kg/m² |
Pflasterklinker 100x200 2mm Fuge | 2,4 kg/m² |
Pflasterklinker 100x200 3mm Fuge | 3,5 kg/m² |
Andere Formate (Fugentiefe 30mm): |
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80 x 40 cm 3mm Fuge | 0,6 kg/m² |
60 x 60 cm 3mm Fuge | 0,5 kg/m² |
32 x 32 cm 3mm Fuge | 1,0 kg/m² |
24 x 16 cm 3mm Fuge | 1,5 kg/m² |
9 x 11 cm 3mm Fuge | 2,7 kg/m² |
ALLGEMEINE HINWEISE
Nutzungsabgrenzung, Nutzungskategorie und Belastungsklassen: Gibt die Belastbarkeit bei normgerecht hergestelltem Unter- und Oberbau nach deutschen Standards gemäß RStO 12, ZTV-Wegebau, DIN 18318 an. Es handelt sich um Begriffe aus deutschen Normen, Regelwerken und Richtlinien des Straßen-, Tief- und Pflasterbaus.
Füllstoffe:Alle Füllstoffe sind Naturprodukte, bei denen natürliche Farbabweichungen auftreten können. Wasserdurchlässigkeitsbeiwert Wasserdurchlässig im Sinne von „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen“ (MVV) Ausgabe 2013.
*1 Ihr individueller Verbrauch ist der Tabellenwert, dividiert durch 30 mm und multipliziert mit der tatsächlichen Fugentiefe in mm.
Rechtstext: Die in dieser Beschreibung verfassten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Prospektes ungültig. Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten.
VERARBEITUNG
Baustellenanforderungen: Der Untergrund sollte entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung aufgebaut werden. Die Vorschriften und Merkblätter für die Herstellung von Pflasterflächen sind zu beachten. Nicht in „Dauernassbereichen“ einsetzen (z. B. Schwimmbäder, Brunnen, Teiche, Ablaufrinnen, etc.), da sich der Fugensand bei dauernder Wasserbelastung bzw. stehendem Wasser langsam auflöst. Nur bei wasserdurchlässigem Oberbau (Bettung und Tragschicht) oder einem Gefälle von mindestens 2 % verwenden.
Vorbereiten: Die komplette Fuge muss frei von Wurzelwerk und organischen Bestandteilen sein, um zu verhindern, dass im Untergrund vorhandenes Unkraut nachwächst. Geeignete Mittel / Methoden anwenden. Der ROMPOX® - FUGENSAND NP sollte auf mindestens 2⁄3 der Steinhöhe eingearbeitet werden. Bei Plattenstärken unter 30 mm muss in gebundener Bauweise verlegt und die gesamte Fuge vollständig mit ROMPOX® - FUGENSAND NP aufgefüllt werden.
Verarbeiten: Den Fugensand auf das trockene Pflaster schütten, mit einer Schaufel vermischen, um eine optimale Körnungsmischung zu erhalten und mit einem Besen sorgfältig in die Fugen einarbeiten. Die Einarbeitung sollte immer diagonal zur Fuge erfolgen, um ein optimales Verfüllen der Fuge zu gewährleisten. Den Fugensand bis Oberkante des Steins oder der Fase auffüllen. Die Pflasterfläche sorgsam mit einem feinen Haarbesen abkehren, bis keine Sandreste mehr auf der Steinoberfläche vorhanden sind. Anschließend die Fugen mit einer Spritze/Brause, auf feinen Sprühnebel eingestellt, nässen (keine Gießkanne verwenden). Die Fuge wird so lange befeuchtet, bis diese kein Wasser mehr aufnimmt. Diesen Vorgang nach ein bis zwei Stunden wiederholen. Bei Neubau empfehlen wir die Verdichtung mit einer Rüttelplatte, sofern der Pflaster-/Plattenbelag für Rüttelplatten geeignet ist. Gegebenenfalls Schutzmatte verwenden. Im Anschluss die Fugen erneut auffüllen.
Profi-Tipp: Auf einigen porösen und/oder dunklen Oberflächen kann es schwierig sein, alle Produktreste vollständig zu beseitigen. Um jegliche Rückstände von der Steinoberfläche zu entfernen, sollte ein Laubbläser verwendet werden. Sollte dennoch ein leichter Rückstand auf der Steinoberfläche sichtbar bleiben, verschwindet dieser durch Bewitterung im Laufe der Zeit.
Endreinigen: Falls erforderlich, hat man am nächsten Tag noch die Möglichkeit eventuell vorhandene Sandreste mit einem groben Besen abzukehren. Fasen bei Platten- und Klinkerbelägen müssen freigelegt werden, da keine ausreichende Haftung gewährleistet ist. Die Fläche ist nach 24–48 Stunden belastbar.
Nachbehandeln: Zur Fugeninstandhaltung ist stets darauf zu achten, dass sich keine organischen Bestandteile (z. B. Erde) auf der Fugenoberfläche befinden. Verrottendes Laub oder Gras ist regelmäßig von der Gesteinsoberfläche und aus der Fuge zu entfernen. Handelsübliche Algen- und Moosentferner sind als Reinigungshilfe möglich. Um Unkrautdurchwuchs und Pflasterverschiebungen erfolgreich vorzubeugen, ist ein regelmäßiges Auffüllen der Fugen notwendig. Der Fugensand wird plastisch, wenn er nass wird, sodass evtl. aufgetretene Setzrisse oder kleine Beschädigungen mit einem Fugeisen geglättet und beseitigt werden können.
Wichtige Hinweise: Rinnsale vermeiden. In Feuchtigkeitsperioden kann es beim Trocknungsvorgang vorübergehend zu weißlichen Randverfärbungen des Pflasters kommen. Diese verwittern im Laufe der Zeit oder können im Regelfall mit Wasser leicht gereinigt werden. Nicht für die Reinigung mit Hochdruckreiniger geeignet. Im Zweifelsfall legen Sie bitte vor der Gesamtverfugung eine Musterfläche an.
Verbrauch Fugensand NP
Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 1mm Fuge 1,7 kg/m²
Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 2mm Fuge 3,4 kg/m²
Pflasterklinker 200x60x50 mm, flachlage 3mm Fuge 5,0 kg/m²
Pflasterklinker 100x200 1mm Fuge 1,2 kg/m²
Pflasterklinker 100x200 2mm Fuge 2,4 kg/m²
Pflasterklinker 100x200 3mm Fuge 3,5 kg/m²
Andere Formate (Fugentiefe 30mm):
80 x 40 cm 3mm Fuge 0,6 kg/m²
60 x 60 cm 3mm Fuge 0,5 kg/m²
32 x 32 cm 3mm Fuge 1,0 kg/m²
24 x 16 cm 3mm Fuge 1,5 kg/m²
Verlegeanleitung Pflasterklinker
![Pflasterklinker Lotis als Hofeinfahrt](https://www.riemchenwerk.de/media/image/88/f9/19/pflasterklinker-wieneberg-01.jpg)
Gedanken vor dem Verlegen
Schon bei der Bestellung solltet ihr Wert darauf legen, dass die Pflasterklinker möglichst aus einer Charge und einem Brennvorgang kommen. Andernfalls können zum Teil deutliche Farbabweichungen auftreten. Denkt daran, Pflasterklinker werden aus Ton gebrannt, einem Naturprodukt – da kann die Farbechtheit nur bis zu einem gewissem Grad garantiert werden.
Aus diesem Grund empfehlen wir euch zusätzlich, vor dem Verlegen die Pflastersteine aus unterschiedlichen Paletten untereinander zu mischen – so verteilen sich die unterschiedlichen Farbschattierungen und es ergibt sich eine farbharmonische Fläche.
![Der Aushub](https://www.riemchenwerk.de/media/image/e3/0f/ef/aushub-unsplash_600x600.jpg)
Der Aushub
Zunächst solltet ihr die Fläche um die es geht, sauber ausmessen und abstecken. Ihr baut ein Schnürgerüst aus Maurerschnur und Pflöcken, die ihr in den Boden schlagt.
Die Tiefe des Aushubs richtet sich danach, wie schwer die Fläche später belastet wird. Sollen Autos drüber fahren oder höchstens ein Kinderwagen? Wir empfehlen hier eine Tiefe von mindestens 25cm – also 20cm für das Bett plus 5cm für den Stein. Besser ist es, gleich mit 30cm zu kalkulieren.
Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Ausheben der Grube extrem mühsam. Hier kann es tatsächlich Sinn machen, sich einen Mini-Bagger samt Fahrer zu leisten. Andererseits erspart der Aushub schon mal das Fitnesscenter.
![Der Verband](https://www.riemchenwerk.de/media/image/7b/ff/35/verband.jpg)
Der Verband
Der Verband bestimmt das Muster der Fläche. Hier gibt es viele Möglichkeiten und Varianten. Da es hier um die Wirkung der Fläche geht, ist in erster Linie der persönliche Geschmack entscheidend. Denkt daran, dass das Auge es gewohnt ist, Linien zu folgen.
Denkt hier ein wenig an Kleidung – senkrechte Linien machen uns tendenziell schlank und waagrechte dick. Den gleichen Effekt könnt ihr beim Verlegen von Pflasterklinkern erzielen. Waagrecht verlegte Steine machen eine Fläche breit und etwas stumpf, senkrecht verlegte verlängern optisch die Fläche.
Welche Form hat also eure Fläche und welchen optischen Eindruck möchtet ihr erzeugen?
Schaut euch auf Google Earth unterschiedliche Innenstädte und Marktplätze an, vor allem in den Niederlanden. Ihr werdet sehen, mit was für einem Einfallsreichtum hier Pflasterklinker verlegt wurden.
![Verbände](https://www.riemchenwerk.de/media/image/23/9e/45/verbaende.jpg)
Verbände
Natürlich gibt es noch viel mehr Verbände, als wir hier zeigen können, aber vielleicht inspirieren diese schon einmal, um im Netz weiter zu stöbern.
Blockverband | Ellbogenverband
Fischgrätmuster | Läuferverband
![Die Tragschicht](https://www.riemchenwerk.de/media/image/f2/ce/79/boden-aufbau_600x600.jpg)
Die Tragschicht
Die sogenannte Tragschicht hält die ganze Last, die oben drauf kommt – also die Pflasterklinker, aber auch alles, was da noch drauf kommt – Menschen, Spielsachen, Autos, Schwiegermütter, usw. Daher sollte diese Schicht auch mit Bedacht gewählt werden und sauber eingebracht werden.
Die Tragschicht sollte eine solide Basis aus Schotter (1/45) sein – für befahrbare Pflasterflächen sollte diese ca. 30 Zentimeter dick sein)
Bei der Bezeichnung 1/45 handelt es sich um eine Mischung aus Steinchen von 1 (fast Staub) bis zu einer Größe von 45 Millimeter.
Hier solltet ihr schon das spätere Gefälle mit berücksichtigen. Die fertige Oberfläche der Pflasterklinkter sollte ein Gefälle von 1cm auf einen Meter aufweisen, damit Regenwasser gut ablaufen kann und nicht auf der Fläche stehen bleibt.
Jede Schicht muss für sich verdichtet werden!
Auch der Boden unter der Tragschicht (Planum) sollte vorab verdichtet werden.
Am besten leiht ihr euch hierfür eine Rüttelplatte im nächsten Baumarkt.
![Die Bettung](https://riemchenwerk.de/media/image/d0/61/d2/Pflasterklinker-Bettung.jpg)
Die Bettung
Auf die oberste Tragschicht kommt die sog. Bettung. In diese werden die Steine gelegt.
Als Material für die Bettung kommen Korngemische aus Hartgestein (z.B. Basalt) in Frage, in Korngrößen von 1/4, 1/5 oder 1/8. Oft wird hier noch etwas Sand untergemischt, der wie eine Art Kit alles noch einmal besser zusammenhält. Allerdings sorgt der Sand für eine langsamere Trocknung. Daher solltet ihr überlegen, wo die Fläche aufgebaut wird, wie schattig es ist, wie wichtig eine gute Durchtrockung des Untergrundes nach einem Regen ist.
Dieser Bettungs-Split wird nun ca. 5cm dick auf die verdichtete Tragschicht aufgebracht und mit einem Rechen gleichmäßig verteilt. Der Split selber wird nicht verdichtet!
In den Split legt ihr zwei Stangen oder Holzlatten, über die ihr die ganze Fläche dann mit einem Abziehbrett glättet. Denkt dran, dass die Pflastersteine später noch einmal abgerüttelt werden und dabei noch einmal gut einen Zentimeter einsinken. Die Steine sollten also beim ersten Verlegen etwas über die Randeinfassung hinausstehen.
Bedenkt bei diesem Arbeitsschritt auch noch einmal das Gefälle der späteren Fläche – 1cm / Meter.
Habt ihr die Fläche glatt gezogen, dürft ihr da natürlich nicht drüberlaufen. Die Metallschienen (oder Latten) nehmt ihr aus dem Splittbett heraus und füllt die Rillen mit der Hand nach.
![Die Randeinfassung](https://riemchenwerk.de/media/image/6d/d3/82/Pflasterklinker-Eros-getrommelt-122LcDBtFc1WTjC.jpg)
Die Randeinfassung
Eine stabile Randbefestigung ist ebenso wichtig wie die Tragschicht. Damit die Fläche an den Rändern nicht aufbricht ist es wichtig, sich hier ausgiebig Gedanken dazu zu machen. Hier geht es um Stabilität und Optik. Ein sauber gearbeiteter Abschluss kann echte Akzente setzen. Hier können Steine z.B. hochkant eingesetzt werden und/oder eine andere Farbe verwendet werden. Die Optionen sind hier vielfältig und wir können nicht auf alle eingehen. Oft sind ja auch bereits Flächen und Mauern direkt an den Grenzen der Flächen vorhanden, sodass an diese herangearbeitet werden kann.
Gerne werden für die Randeinfassung Pflasterklinker hochkant eingebracht. Diese stehen dann auf der unteren Tragschicht und werden von beiden Seiten mit Beton eingefasst. Hierfür eignet sich sog. Magerbeton (Trockenbeton) hervorragend.
Die Randeinfassung legt auf jeden Fall schon einmal Niveau und Gefälle der Fläche fest und sollte daher auch wirklich sorgfältig ausgearbeitet werden.
Auf die untere Tragschicht wird eine Schicht Beton mit der Schaufel geschüttet. Der Beton sollte hierfür recht trocken sein. In diese lose geschüttete Betonschicht werden die Kantsteine gesetzt und ausgerichtet. Sie geben alles andere vor, daher ist diese Ausrichtung so wichtig. Im besten Fall habt ihr eine Schnur gespannt, die Richtung und Höhe der Steine vorgibt. Beim Einsetzen der Kantsteine sollten diese noch etwas über der Schnur herausschauen. Mit einem Gummihammer bringt ihr sie dann in die endgültige Position. Erst dann schüttet ihr auf beiden Seiten der Steine Beton auf, mindestens bis zu 1/3 der Steinhöhe. Den Beton drückt ihr fest, glättet ihn und lasst ihn einige Tage abbinden, bevor ihr mit den anderen Arbeiten weitermacht.
Wenn die Steine danach nicht Stoß an Stoß stehen ist das nicht schlimm – im Gegenteil. So kann Wasser dazwischen abfließen und es staut sich nichts unter der Steinfläche.
![Pflasterklinker verlegen](https://www.riemchenwerk.de/media/image/fe/ae/14/wieneberg-verlegen_600x600.jpg)
Pflasterklinker verlegen
Endlich ist es soweit – die Pflastersteine kommen in das Splitbett.
Ihr verlegt von einer festen Kante aus, bzw. von der Randeinfassung. Beim Legen achtet auf die Fugenbreite von 3-5mm. Alle paar Reihen füllt ihr bei der bereits verlegten Fläche die Fugen mit Fugenmaterial. In der Regel wird hier Brechsand oder Fugensplit verwendet. Quarzsand ist hier nicht geeignet! Fugensplit gibt es in unterschiedlichen Farben, sodass dieser gut zu den Steinen passt. Es gibt auch speziell unkrauthemmenden Spezialsand hierfür. Fragt einfach im Baumarkt nach.
![Pflasterklinker verlegen](https://www.riemchenwerk.de/media/image/61/70/5b/wieneberg-fugen_600x600.jpg)
Fugenmaterial einbringen
Wenn alle Steine verlegt sind, fegt ihr noch einmal Fugenmaterial mit dem Besen großzügig in die Fugen und geht anschließend mit dem Rüttler drüber. Dabei setzt sich das Fugenmaterial. Wiederholt die letzten Schritte so oft, bis die Fugen gut gefüllt sind.
Beim Rütteln solltet ihr diesen in diagonalen Bahnen über die Fläche bewegen, und auf keinen Fall auf einer Stelle rütteln lassen.
Alternative: Pflasterfugenmörtel
Die beste Variante, um sich vor zukünftigem Unkrautbewuchs zu schützen bieten spezielle Pflasterfugenmörtel. Diese werden mit Wasser eingeschlämmt und schließen die Fuge fest ab. Dennoch bleiben sie dabei wasserdurchlässig, um Regenwasser durch zu lassen. Mörtelreste können leicht von der Pflasteroberfläche gebürstet oder abgewaschen werden.
Nach dem ersten Grillfest kann die Fläche nun für viele Jahre verwendet werden.
![Behördliche Vorgaben](https://www.riemchenwerk.de/media/image/11/b6/42/Vorgedanken-Flaeche_600x600.jpg)
Behördliche Vorgaben
Wenn Ihr eine Bodenfläche mit Pflasterklinkern belegt, dann gilt diese Fläche als versiegelt. Es gibt hierzu baubehördliche Vorgaben, die je nach Lage und Größe der Fläche zu beachten sind. Setzt euch im Zweifel vorab mit der Baubehörde in Verbindung und klärt, ob die Verlegung bei euch unproblematisch ist. Es wäre doch sehr ärgerlich, wenn die Steine nachträglich wieder rausgerissen werden müssten.